Отдых в Феодосии, Крыму

Крымский буковый лес

Fallen — Mon, 02 Mar 2009 16:48:57 GMT

Крымский буковый лес

Кто в нем уже бывал, непременно согласится с утверждением, что буковый лес определенно самый необычный тип леса. И он, конечно же, стоит того, чтобы о нем рассказать отдельно всем, кто еще только собирается побывать или вообще о таковом не подозревает…

Но где же в Крыму его можно найти? Все крымские специалисты утверждают, что на нашем полуострове буковые леса, как смешанные, так и чистые протянулись от северных отрогов Ай-Петринской яйлы до склонов горы Большой Агармыш на востоке (под Старым Крымом). Но, пожалуй, «самые буковые» из них можно встретить либо в ущелье при подъеме на перевал, отделяющий Южную Демерджи от основного массива горы; либо на пути от Ангарского перевала (на юго-запад) к южному склону Чатыр-Дага; либо в ущелье Хапхал, известном более всего своим водопадом Джур-Джур (там весь южный склон между горами Демерджи и Тырке покрыт прекрасным буковым лесом). Да, а еще через буковый лес идет тропа в Большой Каньон, а так же к зубцам на Ай-Петри…

В чем, собственно, необычность букового леса? Если попытаться это выразить одним словом, то, наверное, его самодостаточность. Он как бы сам по себе: в нем редко растут другие деревья, практически не растут кустарники и травы, в нем почти не живут птицы. Этот лес как никакой другой умеет и создавать, и соблюдать, и ценить тишину. Именно она-то и поражает, прежде всего… Поначалу как бы сразу и не поймешь, войдя в него с гомонящего на все голоса простора (так сказать «с улицы»), а только почувствуешь, что что-то вокруг изменилось, что-то произошло. Пройдешь по инерции несколько шагов и только тогда, остановившись и как бы став частью его, догадаешься, что все дело в наступившей вокруг почти нереальной тишине. Тогда для верности оглянешься, прислушаешься и убедишься, что вокруг действительно ни звука, ни шума, ни свиста, ни теньканья, никакого иного стрекотанья, будто вымерло все, но лишь откуда-то сверху доноситься легкий гул. Это и будет буковый лес…

Из всех птиц он «терпит», лишь самых непоющих: витютеня (дикого голубя), сойку да красноштанного дятла. Скажете, что, дескать, дятел не такая уж и тихая птица… Представьте, что в буковом лесу и дятел шума зря не подымает. А чего ему, собственно, надрываться и долбить деревья, когда его любимые орешки и так в изобилии развешаны на ветках?
Кстати, об орешках. Семена бука, так называемые буковые орешки, сразу помогут вам отличить его от другого, во многом похожего на него дерева – граба, с которым бук часто соседствует. Довольно крупные, эти трехгранные орешки сидят по четыре «брата» в коробочках, при высыхании которых, «братья» дружно высыпаются на подстилку из листвы (в отличие от них семена граба мелкие, с крылышками и собраны «в сережки»).
Ствол у бука гладкий, светло-серый. И хотя у того же граба он тоже серый, но буковые деревья более стройные и высокие (до 30м!). Там, в вышине, их пышная и густая крона, смыкаясь, удерживает не только почти весь солнечный свет, но и ветер, помогая всячески сохранять так любимую лесом тишину и полумрак. Эту крону в необычном мозаичном расположении (чтобы собрать как можно больше света) составляют листья темно-зеленого цвета, шелковистые на ощупь и чуть волнистые по краю. Они в своем тщании не пропускают практически ни одного лучика солнца. Поэтому внизу обычно нет ни мелких деревьев, ни кустарников, ни трав. Лишь все устлано коричневыми старыми листьями и коробочками-скорлупками от орешков. Во всем этом тоже своеобразие букового леса. А также в том, что он никогда не бывает густым: деревья стоят один от другого довольно далеко (мощная корневая система каждого держит их на почтительном расстоянии), смыкаясь лишь вверху своими густыми кронами. Так что, несмотря на полумрак, в буковом лесу всегда просторно, а благодаря тишине как-то еще особенно торжественно. Стройные серо-серебристые колонны, высокий зеленый купол, ничего лишнего вокруг – так и кажется, что вот-вот мощно зазвучит орган…
Но если вы заберетесь на значительные для Крыма высоты (свыше 1км), то не удивляйтесь, если встретите буковые деревья вовсе не стройные, а низкорослые, узловатые и корявые. Сильные ветра, скудость почв вынуждают их изменить своей «осанке» и приспособиться как только возможно к сложной обстановке. Таким диковинным можно увидеть буковый лес, например на горе Кара-Тау (юго-западная окраина Караби) или у самого перевала на Демерджи.

Нарушить обычные размеренность и порядок в буковом лесу может лишь одно время года - весна. В марте-апреле, пока листья бука еще завернуты в почки (кстати, тоже весьма необычные и примечательные – длинные, острые, саблеобразные), внизу спешат скорее распуститься подснежники-галантусы, примулы, зубянки, хохлатки – все эти белые, розовые, желтые, сиреневые, фиолетовые, красные цветики-цветочки. Но их время так скоротечно (поэтому их еще называют эфемерами) и уже к концу мая их не останется и в помине. Ну, не то, чтобы совсем никаких трав потом в буковом лесу не останется, но будут одни из самых неприметных, непритязательных и каких-то робко-зеленовато-желтоватых. А вот на солнечных прогалинах букового леса любят пышно раскинуться папоротники, да так сочно, да так добротно и колоритно, что хоть фильм снимай «Из воспоминаний о каменноугольном периоде».
Из деревьев бук иногда «благоволит», кроме граба, к дикой черешне, которая порою даже соперничает с ним по высоте (!), а также к липе, клену и осине. А вот встретить на опушке букового леса рябину – это к удаче, так как рябина в Крыму – редкость и реликт ледниковой эпохи. Представляете, так и растет себе с тех доисторических пор, ведь ее здесь никто специально не сажал!

«Крестный отец» бука, Карл Линней, в свое время присвоил ему родовое название «Fagus» («питающий»), оценив, прежде всего достоинства его питательных орешков-семян. А сегодня между тем почти никто не знает, что из буковых орешков можно делать даже масло, которое долго не портится и лишено запаха. По своему качеству и свойствам оно вполне может быть приравнено к известному ореховому или миндальному. Правда, в домашних условиях это сложно сделать, но вполне можно просто мелко смолоть поджаренные орешки и, добавив в муку, приготовить потом лепешки, блинчики, хлебцы, в которые уже не нужно добавлять никакого масла (так по сей день делают в Карпатах и на Кавказе). Кроме того, в Закавказье, из этих орешков делают козинаки и подобные сладости. А еще напиток, приготовленный из прожаренных буковых орешков, соперничает по питательности со всем известным какао. Хотите попробовать? По осени собрать несколько десятков килограмм буковых орешков не проблема. Только нужно помнить самое главное: прежде чем их как-либо использовать, необходимо обязательно и тщательно их прожарить (!), так как содержащийся в них ядовитый алкалоид фагин разрушается лишь при высоких температурах (+100+120С).
Если вы осенью явитесь в буковый лес за орешками, то не удивляйтесь, что можете оказаться там в «компании». Дело в том, что этого питательного лакомства ждут, не дождутся не только окрестные мелкие грызуны и белки, но и косули, и кабаны. О, буковый осенний лес – это основное кабанье место кормежки перед голодной зимой (и жарить-то ничего им не нужно – вот как все устроено).

Между прочим, не только семена бука богаты маслом, но и его древесина, поэтому по физическим законам у буковых деревьев минимальная электропроводность и, несмотря на их значительную высоту, их никогда не поражает молния. Так что если гроза застанет вас в лесу, постарайтесь укрыться где-нибудь между надежными буками-громоотводами.
А еще когда-то из буковой древесины делали деготь, а из него креозот, имеющий крайне неприятный запах, но являющийся очень сильным антисептиком, которым лечили в свое время туберкулез, гнойные раны и некоторые кожные заболевания. О других каких-либо целебных свойствах бука более ничего не известно.
Счастливой прогулки в буковом лесу! И еще напомню: пожалуйста, не оставляйте в лесу ничего лишнего, не нарушайте его порядок и покой, ведь вы пришли в гости… «автор: Самарина (исп. материалы И.Крюковой и Л.Згуровской)»

Эфирные масла Крыма

Fallen — Mon, 02 Mar 2009 16:40:32 GMT

Эфирные масла Крыма

Если вы бывали в Крыму, то, конечно, замечали среди гор сувениров разнообразные пробирки, колбочки, миниатюрные бутылочки с эфирными маслами. В последнее время это чуть ли не самый популярный крымский сувенир. Буквально на каждом шагу, в любом городе продаются не только масла, но и душистые ароматические подушки с опилками можжевельника, ароматические лампы, свечи, ингаляторы и даже ароматические кулоны. Все это выглядит очень заманчиво и может стать замечательным подарком. Вопрос в том, что именно и для чего покупать. Эфирные масла – это не духи, не пищевые добавки, не лекарства в прямом смысле слова – но в то же время они могут стать и тем, и другим, и третьим. Ароматами можно играть, создавая удивительные сочетания, ими можно лечиться или очищать воздух в закрытом помещении зимой, их можно добавлять в кремы – в умелых руках они способны на многое.

Даже местных жителей поражает разнообразие масел, которые можно увидеть (и понюхать) в Крыму. Подойдите к самому маленькому лотку с этим товаром – и у вас глаза разбегутся. Масло кипариса, туи, можжевельника, кедра, лаванды, розовое масло (как правило, одно из самых дорогих), жасмина, иссопа, мяты, базилика, бергамота, иланг-иланга, бархатцев, мандарина, мелиссы, лимона, пихты, сосны, миндаля, полыни, сандала, розмарина, ромашки, шалфея, эвкалипта, чабреца… Большой производитель эфирных масел, а также косметики на их основе, натуральной розовой воды и т.п. – комбинат «Крымская роза». Зайдите на их сайт – и они предложат вам 12 тонн лавандового масла в цистернах.

Обнадеживает тот факт, что производитель эфирных масел – местный, и в основном то, что вы видите на прилавках, делается из местного сырья. В Крыму растет что угодно – от роз до ладанника (а кое-что растет в Крыму и нигде больше, т.н. растения-эндемики). Исследованием эфирных масел занимается Крымский медицинский университет имени С.И. Георгиевского и Крымский НИИ физических методов лечения и медицинской климатологии имени И.М. Сеченова. На коробочках с кремами и подарочных наборах эфирных масел обычно написано: «Крымская роза» (комбинат) или «Царство ароматов» (дочернее предприятие). Масла из экзотических растений, которые не встречаются в Крыму (пачули, иланг-иланг, сандаловое дерево и др.) делаются на основе сырья, привозимого из Германии. На самом обычном рынке в июне-июле можно увидеть бабушек, которые продают пакеты свежих, благоухающих лепестков чайной розы. Можно купить сколько угодно лепестков и просто разбросать их по комнате, утопать в них, спать на них, укрываться ими. Или сварить розовое варенье. К слову, на рынках часто продают букетики крымских душистых цветов и трав (чабреца, лимонника, зверобоя, бессмертника, ромашки), а также лекарственные сборы и чаи. Желаю вам всегда покупать только самые лучшие и чистые травы, которые не собирали вдоль шоссе, а собирали где-нибудь в горах или в районе Бахчисарая. Но мы отвлеклись.

Что общего между деревом и мумией?
– Так же, как и древнеегипетские мумии, любое растение (не только деревья) буквально «набальзамировано» эфирными маслами, которые защищают его ткани от многочисленных микроорганизмов.

Вы никогда не задумывались, почему растение, открытое «всем ветрам», а также дождю, жаре, пыли, насекомым – стоит себе и не портится? В эфирных маслах содержатся фитонциды – биологически активные вещества (их впервые обнаружил зоолог Б.П. Токин в 1928-1930 гг.) Вы помните, как пахнет новогодняя елка, или сосновый бор в жаркий июльский день, где-нибудь на крымской яйле? Это пахнут эфирные масла, выделяемые деревьями, и мы тоже можем воспользоваться их полезными свойствами. По наблюдениям сотрудников Никитского ботанического сада, прогулки в роще алеппской сосны снимают тяжелые приступы бронхиальной астмы. При хроническом бронхите хорошо дышится там, где растет сосна крымская, кедр гималайский и атласский, дуб душистый и каменный – например, в Приморском парке Ялты. Эфирное масло сосны можно увезти с собой, и тогда целебный воздух всегда будет с вами — можно сказать, под рукой: два стакана горячей воды, 1-2 капли масла – и можно делать ингаляцию при простуде (но не более 5 минут). Или капнуть от 2 до 8 капель в чашечку аромалампы, зажечь свечку, и, пока масло будет испаряться, в комнате будет пахнуть крымским сосновым лесом, а в воздухе погибнут практически все бактерии и вирусы. Сосна обладает уникальным бактерицидным свойством. То же можно сказать и о маслах туи, кипариса, можжевельника, кедра, пихты, мяты, шалфея, эвкалипта (я сама проверяла действие этих масел в Москве, зимой, и лечиться таким образом от простуды или гриппа было даже приятно).

Фитонциды – это, по сути, антибиотики растений; они обладают сильным противомикробным действием. Установлено также, что эфирные масла усиливают проникновение антибиотиков через клеточные мембраны организма человека и тем самым дают возможность снизить дозы антибиотиков при тяжелых заболеваниях.

Эфирные масла и настроение

Интересно следить за тем, как люди пытаются описывать и классифицировать запахи. Например, дамы в магазине выбирают духи: «Покажите что-нибудь оригинальное, тонкое, из последних…» «Мне нравятся легкие тона, как горный ветерок», «А мне – теплые, ванильные», «Не люблю цветочные! Оригинальный «мужской» аромат – совсем другое дело», «Пряный, роскошный, восточный – такого плана». «Хочу, чтобы пахло ремонтом, чем-то новым, какими-то переменами… У вас есть запах перемен?»
Почему нам нравится или не нравится запах? Здесь многое зависит от первого впечатления. В науке до сих пор нет единой классификации, но можно выделить тона запахов (как это делает Д. Рэдфорд).

Верхний тон.
Запахи острые, быстро исчезают, длительность не более 20-30 минут (бергамот, эвкалипт, чайное дерево, лимон).

Средний тон.
Характеризует сущность букета и полностью развивается между 1 и 2 часами, иногда дольше. Сохраняется в течение одного или двух дней (ромашка, фенхель, герань).

Нижний тон.
По характеру самый тяжелый, дает аромату стойкость и уходит последним (ладан, сандал, иланг-иланг).

Любимый нами запах зависит от нашей индивидуальности, образа жизни, ассоциаций, которые он способен вызвать. На этом основан тот раздел ароматерапии, который занимается снятием стресса, релаксацией – влияет с помощью ароматов на психоэмоциональное состояние человека.

Эфирные масла повышают настроение:

Аромат апельсина (можно добавить 2-4 капли масла в аромалампу или использовать маленький глиняный кулончик. Такие кулоны бывают самой разной формы. Он действует так же, как аромалампа, только нагревается не от пламени свечи, а от тела, пока вы его носите). Пару капель масла апельсина (мандарина, лимона) хорошо добавлять в кремы для рук: масло смягчает кожу, а крем приобретает приятный легкий цитрусовый запах.

Бархатцы (в Крыму их можно увидеть на клумбах, невысокие цветы светло- и темно-оранжевого цвета). Далеко не все любят, как пахнут бархатцы: это густой, пряный, необычный аромат. Но если вы его любите, значит, эфирное масло бархатцев вам подойдет: запах бархатцев рекомендуют при нервозности, он действует расслабляющее и согревающее, помогает воспринимать все происходящее спокойнее и во всем видеть хорошую сторону.

Жасмин. В странах Средиземноморья запах жасмина считается «королем запахов» и входит в т.н. «чувственные смеси». С маслом жасмина можно делать массаж: 3-4 капли на 10-15 г транспортного масла (жожоба, масло зародышей пшеницы, виноградных семян, абрикосовое, миндальное, тыквенное, персиковое).

Иланг-иланг устраняет головную боль у людей, склонных к повышенному кровяному давлению. Антидепрессант, усиливает энергетику, повышает чувство уверенности в себе.

Майоран (так же как и лаванду) применяют при бессонницах, повышенной тревожности.

Запах пихты вселяет оптимизм, усиливает настойчивость и терпение.

Аромат розы выравнивает поведенческие реакции, устраняет неврозы, повышает работоспособность, купирует спазмы сосудов головного мозга: тошнота, слабость, мигрень, головная боль, головокружение.

Эфирные масла улучшают память: базилик, гвоздика, иссоп, кориандр, лаванда, мелисса, шалфей, мята, розмарин, тимьян, эвкалипт. Этими маслами можно ароматизировать комнаты, принимать с ними ванны или делать массажи.

Применение эфирных масел (рецепты и советы)

В классической ароматерапии эфирные масла попадают в организм двумя путями: через легкие (ингаляция, обоняние, вдыхание) и через кожу (массаж, ванна, компресс).
Правда ли, что эфирные масла можно принимать внутрь? – Правда, но не все и не в чистом виде. «Дозировка не должна превышать 1-3 капель, а длительность приема – 3-4 недели подряд. Особую осторожность следует проявлять при назначении масел аниса, гвоздики, душицы, корицы, мускатного ореха, фенхеля, чабреца, шалфея. Практически без ограничений используют масла мяты, лаванды, чайного дерева. Для внутреннего употребления необходим растворитель: эфирные масла добавляют в 1 столовую ложку пищевого масла или в 1 чайную ложку меда или варенья, на сухофрукт или кусочек бисквита, или использовать как заправку для салата (те же 1-3 капли!), смешав с майонезом. Для жгучих масел существует методика капсулирования: на маленький кусочек черного хлеба нанести масло соответствующей дозировки, другой кусочек размять между пальцами так, чтобы получилась тонкая пластинка. Далее завернуть в эту пластинку пропитанный ароматической эссенцией хлеб и плотно заклеить. Принимать как пилюли, запивая большим количеством жидкости. Можно использовать ароматизированный чай: в герметически закрывающуюся посуду (200мл) капнуть 7-10 капель эфирного масла, затем засыпать в эту емкость чай, плотно закрыть и не открывать 3-5 дней, периодически встряхивая. После указанного срока чай готов к употреблению». Конечно, в этой небольшой статье невозможно рассказать о свойствах всех крымских эфирных масел. Подробнее о том, какие эфирные масла можно использовать как лекарства, можно узнать из книг по ароматерапии (обычно они продаются там же, где и сами эфирные масла). Например, книга крымских авторов Солдатченко С.С. и Кащенко Г.Ф. –«Ароматерапия».

Экзотические эфирные масла

Иногда названия растений, из которых получено эфирное масло, звучат экзотично. А на самом деле…

Масло жожоба. На самом деле жожоба не эфирное масло и вообще не масло, а жидкий воск, который получают путем отжима орехов. Оно чудесно увлажняет, питает кожу и корни волос. Масло дорогое, поэтому его можно использовать в смеси с другими растительными маслами в соотношении 1:10 или использовать смесь масла жожоба и других эфирных масел.

Нероли – это горький апельсин, который произрастает в Америке и Южной Европе. Аромат нероли устраняет бессонницу, невротически состояния, считается одним из самых сильных сексуальных стимуляторов. В аромалампах – до 7 капель; в ванне до 10 капель.

Пачули - Травянистый кустарник родом из Малайзии. В Европе листья пачули появились в 1826 году вместе с индийскими тканями. Традиционная китайская, малайская и японская медицина применяет пачули в качестве стимулирующего, желудочного и антисептического средства. Активизирует умственные и эмоциональные процессы, мощный эротический стимулятор. В аромалампах – 3-5 капель, в ванне – до 8 капель, для массажа – до 8 капель на 10 г растительного масла.

Петитгрейн - Тот же горький апельсин: масло получают из листьев и побегов. Массаж с петитгрейном (5-7 капель на 10 мл растительного масла) рекомендуют при бессоннице, повышенной тревожности, страхах, стрессе, переутомлении, депрессии. Ванны (до 10 капель на ванну) – сильное освежающее и дезодорирующее средство.

Иланг-иланг - Эфирное масло иланг-иланг получают путем перегонки с водяным паром из цветков кананги душистой (Мадагаскар, Индонезия. Филиппины). Используется в медицине благодаря выраженному успокаивающему действию, уменьшает нервное напряжение. Основной компонент для т.н. «чувственных смесей».

Может быть, эта статья пригодится вам, когда вы будете выбирать эфирные масла для себя и друзей. Сейчас можно встретить подарочные наборы эфирных масел для женщин, мужчин, для детей и подростков, по знакам зодиака и годам рождения. Но в таком тонком вопросе, как запахи, лучше полагаться на собственный вкус и интуицию. Пусть чистые, приятные крымские ароматы всегда будут с вами!

Лечебные грязи (Голубая глина) Крыма. Особенности национального грязелечения.

Fallen — Mon, 02 Mar 2009 16:35:09 GMT

Лечебные грязи Крыма. Особенности национального грязелечения.

Каждый год в районе Евпатории и Сак, на лиманах, можно наблюдать одну и ту же картину: странные черно-серые фигуры, похожие на чертей из свиты Нептуна, резвятся в осоке или стоят неподвижно, подсыхая на солнце и покрываясь трещинами. Их видно издалека, это незадачливые отдыхающие, которые намазываются грязью из лимана с головы до ног и таким образом пытаются «лечиться». Конечно, пользы такое лечение не приносит – не было бы вреда! Как всякое лекарственное средство, лечебная грязь хороша, если знаешь, как с ней правильно обращаться.

Лечебная грязь не похожа на обычную ни по виду, ни по составу. Она блестящая, маслянистая, особого жемчужно-серого или черного цвета и больше похожа на крем или косметическую маску. Если бы всякой грязью можно было лечиться, не открывались бы специальные курорты и грязелечебницы на берегу соленых озер. Но дело в том, что лечебные иловые грязи образуются в озерах, морях и лиманах, это продукт сложных, многолетних физических, химических и биологических процессов. В состав грязи входят нерастворимые (кремнезем, глинозем, окиси железа, калия, магния, кальция), растворимые (соли натрия, кальция, калия, магния) и органические вещества (углеводы, жиры, остатки разложившихся животных и растительных организмов). Иловые грязи – это отложения, хотя об иле мы привыкли слышать скорее применительно к Египту. Действительно, древние египтяне лечились нильским илом, и так же потом лечились греки и римляне.

Иловые грязи – это целый комплекс веществ. В их образовании участвую вода соляных озер (рапа, которая и сама по себе целебна) и микроорганизмы. Основу грязей образуют мельчайшие частицы глины и песка, а коллоидная структура определяет их вязкость и пластичность. Грязь довольно трудно смывается с кожи, если смочить ее водой, то она как бы скользит. В состав лечебных грязей входят различные газы (сероводород, метан, аммиак) и органические вещества, многие из которых обладают важными антимикробными свойствами. У грязей высокая влаго- и теплоемкость. Все это говорится для того, чтобы подчеркнуть сложный состав и такое же сложное, комплексное воздействие грязей на организм человека.

Раньше, когда грязелечение еще не было поставлено на научную основу, но люди уже заметили, что грязями можно лечиться, больных просто закапывали в грязь и оставляли так на некоторое время. Выживали после «процедур» не все, т.к. сердце не выдерживало такой нагрузки. Во время приема процедур учащается пульс и дыхание, повышается артериальное давление, которое затем снижается, усиливается потоотделение, повышается мочевыделительная функция (представьте себе ощущения человека, который лежит под слоем грязи на солнцепеке!)

Влияние грязевых процедур в первую очередь воспринимается кожей. Раздражения нервных окончаний, вызванные процедурой, передаются в кору головного мозга. Сложные процессы, происходящие в нервной системе, эндокринных железах и крови, ведут к перестройке организма, к повышению его сопротивляемости и устранению болезненных явлений. Установлено, что грязевые аппликации оказывают комплексное влияние на основные функции организма (кровообращение, дыхание, обмен веществ и т.п.) Улучшается венечное кровообращение, меняются сократительная способность миокарда и периферическое сопротивление. Лечебные грязи повышают кровенаполнение артериол, капилляров. Под влиянием местного применения процедур улучшаются регенеративные процессы в кости, вплоть до полного преобразования костных структур. Грязелечение способствует усилению защитных и развитию компенсаторных процессов, направленных против болезни, влияет на регуляцию и восстановление нарушенных функций организма.

Назначать грязевые процедуры должен врач, т.к. многое зависит от индивидуальных особенностей организма человека, от реактивности организма и методики применения грязевых процедур. Грязи могут применяться в виде аппликаций, общих грязевых ванн, когда грязью обмазывается все тело, за исключением шеи и области сердца, и местных грязевых ванн, когда грязь накладывают только в области поясницы, бедер, ног и т.д.

При интенсивном грязелечении грязевые аппликации назначают 2-3 дня подряд, затем 1 день отдыха, курс лечения 14-16 процедур. При митигированном грязелечении назначают курс из 10 процедур, по одной аппликации через день, продолжительность 10 минут.

Нужно помнить, что грязелечение относится к числу сильно действующих процедур. Процедуру следует принимать не натощак и не сразу после еды, а через 30-40 минут после легкого завтрака. При появлении неприятных ощущений (сердцебиение, боли в области сердца, прилив крови к лицу и голове) немедленно ставить в известность врача. Обязательно отдыхать 30-40 минут после грязевой процедуры. Во время отдыха не читать и не курить. Избегать охлаждения. Соблюдать режим в соответствии с указаниями врача. После окончания курса лечения его воздействие может продолжаться еще один-полтора месяца. Здоровье улучшается постепенно, часто спустя 5-6 недель после лечения.

Многие любят купаться в лимане. Соленые озера, как правило, очень мелкие, вода (рапа) в них нагревается гораздо быстрее, чем в море, там с удовольствием купаются дети. Не забывайте о том, что купание в лимане также оказывает нагрузки на сердце. Лучшее время для купания – 14-16 часов, температура воды – не ниже 29 градусов. Для начала лучше искупаться один раз в день, 5-6 минут. Потом можно добавлять по 2-4 минуты в день и довести продолжительность купания до 10-15-20 минут. После купания кожа высыхает, и на ней становится заметен налет соли. Чтобы соль не раздражала кожу, ее лучше смыть пресной водой.

В евпаторийскую грязелечебницу грязь привозят из Сак. Отработанную грязь отправляют обратно в озеро для регенерации. Интересно, что грязь, как некая «живая субстанция», действительно может со временем восстанавливать свои целебные свойства, которые она когда-то отдала больным. Понятно, что если просто намазаться грязью (может быть, отработанной) возле берега и потом «загорать» в таком виде на открытом солнце, терапевтический эффект от этого будет слабым, к тому же можно скорее навредить своему организму, чем вылечиться. Так что лучше за процедурами и консультациями все же обращаться в грязелечебницу, к специалистам.

Заболевания, показанные при лечении грязями
Артриты и полиартриты нетуберкулезного происхождения. Инфекционные неспецифические (ревматоидные) полиартриты, болезнь Бехтерева.
Болезни и травмы костей, мышц, сухожилий. Переломы с замедленной консолидацией (сращение).
Болезни и последствия травм центральной и периферической нервной системы. Последствия травм спинного мозга. Радикулита. Грязелечение в острой стадии не показано. Малоэффективно оно и тогда, когда процесс в суставах стал необратимым с образованием подвывихов. Грязелечение наиболее эффективно при наличии небольших изменений в суставах, когда процесс еще обратим.
Отдельные гинекологические заболевания (воспаления придатков матки, функциональная недостаточность яичников). Некоторые формы бесплодия.
Заболевания сосудов, остаточные явления после тромбофлебита.
Некоторые мочеполовые болезни (простатит).

Противопоказания
Активный туберкулез легких, бронхиальная астма, сахарный диабет, злокачественные образования, тяжелые формы ожирения, психические заболевания, кровотечения различного происхождения, почечные формы гипертонии. Грязелечение не назначается при беременности.

Приятного вам лечения и отдыха!

По материалам: Крымские грязи / Сост. М.Б. Горобец, Н.В. Малышева. – Симферополь: Бизнес-Информ, 2000.

Ласточкино гнездо - Замок любви

Fallen — Mon, 02 Mar 2009 16:28:36 GMT

А теперь вернемся на центральный уступ мыса Ай-Тодор — Скалу Авроры. На ней возвышается «Ласточкино гнездо», более напоминающее средневековый рыцарский замок. Достоверная история его мало известна, наверное, поэтому переплетена с легендами, которые с удовольствием рассказывают экскурсоводы и с еще большим удовольствием слушают курортники и удивляются, и восхищаются, и ахают, с замиранием сердца поглядывая вниз.

На самом деле неизвестно даже имя первого владельца – как раз того, кто осмелился первым построить дачу на этом скалистом пятачке. Знаем только, что был это генерал в отставке, участник русско-турецкой войны (тогда многим героям были пожалованы земли в Крыму) и был он большим романтиком, ведь только романтику под силу построить такой замок как Ласточкино гнездо.

А кто еще мог решиться на такое предприятие и назвать все это «Замком любви»? А уж какой любви это посвящалось – осталось тайной. В конце концов, может быть, самой Авроре — здесь генерал мог встречать Богиню Зари каждое утро и никто, кроме чаек, не мешал ему.

«Замок Любви» мы можем увидеть на полотнах известных художников-маринистов: И.К. Айвазовского, Л.Ф. Лагорио, А.П. Боголюбова, — а также на фотографиях того времени. К слову сказать, в то время Ласточкино гнездо было деревянным и не слишком впечатляющим.

Вторым хозяином этой удивительной дачи стал придворный врач А.К. Тобин. О нем также осталось очень мало сведений. Само же владение было передано по наследству жене, а та продала его московской купчихе Рахманиной. С тех пор закрепляется за дачей на скале название «Ласточкино гнездо». Через несколько десятилетий это пятачок над обрывом купил крупный немецкий нефтепромышленник барон фон Штенгель. Он занимался бакинской нефтью, а отдыхать ему нравилось в Крыму. Немецкое видение «Ласточкиного гнезда» сильно напоминало средневековые замки родины барона. Проект был заказан инженеру А.В. Шервуду (сыну знаменитого В.О. Шервуда – проектировщика здания Исторического музея в Москве).

Миниатюрный готический замок был построен в 1912 году. Прозорливый барон фон Штенгель в начале Первой мировой войны продал строение купцу Шелапутину под ресторан и спешно отбыл в Германию. Ресторан особых доходов не принес: то ли фамилия купца подводила, то ли времена непраздничные наступили… А в 1927 году случилось в Крыму, в районе Ялты, довольно крупное землетрясение. Самого замка оно почти не побеспокоило (только шпили упали в море), однако второй его толчок силой в 9 баллов прошил глубокой косой трещиной скалу под замком Ласточкино гнездо. Есть сведения, что в 30-х годах замок в качестве читальни для курортников продолжал функционировать!

То ли читающая публика, с головой уходя в прессу, не осознавала риска, то ли местные власти не принимали всерьез последствий землетрясения, но лишь через некоторое время признали романтическое сооружение аварийным и запретили эксплуатацию “Ласточкиного гнезда”, а также доступ на видовую площадку. Но неугомонные туристы, с риском для жизни, иногда «просачивались» через ограждения, ради редкого снимка или сильного впечатления. Забегая вперед, скажу, что таким образом «Ласточкино гнездо» простояло 40 лет! Предложений энтузиастов по технике необходимого ремонта поступало много. Кто-то даже предлагал пронумеровать все камни, разобрать строение и перенести его в более безопасное место. Но это было бы уже совсем не то «Ласточкино гнездо».

И лишь только в 1967 году решились на ремонт. Это было очень рискованно. Конечно, принимали участие только добровольцы: они, работая в подвешенных на скале люльках, закладывали трещину камнем и заливали бетоном. Под основание замка подвели железобетонную плиту и только потом занялись реставрацией самого здания. Наконец, были восстановлены шпили, утраченные когда-то при землетрясении, а на балкон снова можно было запускать туристов с фотоаппаратами. И сегодня снова приглашает уютный ресторанчик всех влюбленных на романтический ужин под звездным небом в маленьком замке — Замке любви.

Надежный причал внизу, в бухте, позволяет швартоваться теплоходам местного сообщения даже в 4-балльный шторм. Вокруг — парк, а в нем располагаются два очень симпатичных санатория: «Жемчужина» и «Парус». Но можно снять комнату в частном секторе и за несколько дней все как следует рассмотреть. Многочисленные продавцы сувениров продадут вам что-нибудь на память и с удовольствием расскажут пару душераздирающих историй о смельчаках, решившихся прыгнуть с Ласточкиного гнезда, но уже не выплывших на берег. Или напомнят известные фильмы: «Человек-амфибия» и «Десять негритят», некоторые эпизоды из которых сняты именно здесь.

Алупка, Воронцовский дворец, Симеиз

Fallen — Mon, 02 Mar 2009 16:26:54 GMT

Небольшой курортный городок Алупка («лисица» с греч.) расположен в 17км от Ялты, у подножия Ай-Петри. Недалеко, в урочище Балин-Кош, найдены следы пребывания древнего человека эпохи неолита. В первом тысячелетии до н.э. здесь жили тавры – их крепость располагалась в двух километрах от города на Крестовой горе. Письменно упоминается Алупка (Алубика) впервые в 960 году. В XIII в. Алупка входит в состав христианского княжества Феодоро. В следующем тысячелетии переходит к генуэзцам, и на их морских картах значится как Люпико. А в 1475 году покоряется туркам и долгие десятилетия пребывает в забвении как захолустная деревушка. И только после присоединения Крыма к России, уже в 20-х годах XIX в., после ее приобретения генерал-губернатором Новороссийского края графом М.С. Воронцовым, Алупка возрождается.

Почти в центре ее закладывается великолепный парк и строится величественный Воронцовский дворец – уникальный памятник архитектуры первой половины XIX века. Строится поэтапно: с 1828 по 1848 гг. Дворцовый комплекс состоит из нескольких корпусов, составляющих единый архитектурный ансамбль: центрального, столового, гостевого, библиотечного и хозяйственного. Автор проекта — английский архитектор Эдуард Блор, один из создателей Букингемского дворца в Лондоне и строитель замка Вальтера Скотта в Шотландии. Дворец спроектирован в стиле поздней английской готики, органически соединенной с совершенно чуждой ей, казалось бы, восточной архитектурой. Западный парадный фасад воспринимается как европейский средневековый замок с высокими башнями, узкими бойницами, мощными крепостными стенами. Северный фасад, с вертикальными выступами, большими окнами-эркерами, – образец английской тюдоровской архитектуры XVI в., в котором гармонично сочетаются элементы готики и архитектуры эпохи Возрождения.

Южный фасад, обращенный к морю, выполнен в мавританском стиле. Глубокая белая ниша на южном фасаде с двойной узорчатой подковообразной аркой покрыта лепным орнаментом. По ее декоративному фризу изваяна шестикратно арабская надпись: «И нет победителя, кроме аллаха» (почти как в Гренаде, на крепости Альгамбра). От нее спускается вниз монументальная лестница с тремя парами львов – спящими, пробуждающимися и бодрствующими (причем бодрствующие львы повторяют точно известную скульптуру Антонио Кановы на гробнице папы римского Климента XII в Риме). Львы выполнены в мастерской итальянского скульптора Боннани. Здание строилось 23 года (1828-1851 гг.) – под руководством английского архитектора Вильяма Гунта. Материалом послужил местный камень – диабаз – зеленовато-серый, красивый и прочный. Перед дворцом расположены два партера с мраморными фонтанами в центре каждого. В зеленой перголе (коридоре из вьющихся растений) у правого крыла – «Фонтан слез» — копия знаменитого Бахчисарайского фонтана. Внешнему декору дворца не уступает интерьер: готические камины из полированного диабаза, потолки, панели и двери из мореного дуба. В зимнем саду и на террасах южного фасада собраны многочисленные скульптуры. Всего их во дворце почти полторы сотни. Стены украшают картины известных русских мастеров: В.Л. Боровиковского, И.К. Айвазовского, Ф.С. Рокотова; полотна голландских, фламандских, французских и итальянских художников XVI-XVIII столетий. Во время войны Гитлеру пришла в голову замечательная идея: подарить дворец Фельдмаршалу Манштейну — благодаря чему дворец практически не пострадал. Хотя, конечно можно только сожалеть о том, что, когда подарок «был возвращен» часть коллекции оказалась расхищенной. Знаменитый парк закладывался в те же годы строительства (проект выдающегося немецкого садовода-архитектора Карла Кебаха). На 40 гектарах очень сложного рельефа было высажено свыше 200 видов деревьев и кустарников из различных стран мира. Трудно представить себе, что плодородная почва для посадки растений была привезена и размещена на каменистых склонах вручную!

Ансамбль состоит из Верхнего и Нижнего парков, которые разделяет Мисхорское шоссе. Это совпало еще и с архитектурным замыслом: Нижний парк примыкает к южному фасаду дворца и представляет собой итальянский вариант регулярного парка, включающий в себя естественные элементы горного склона — таким образом, открытым оставался живописный вид на море. Так называемый «малый хаос» — нагромождение магматических глыб — в сочетании с сосновой рощей создает очень интересный эффект плавного и органичного соединения парка с окружающим пейзажем Для окаймления террас и фонтанов в парке использованы невысокие кустарники и вьющиеся растения: буссенгальция, глициния, индийская сирень, олеандр, розмарин, тис, аукуба с восхитительными золотыми пятнами на листьях. Небольшие гранатовые, магнолиевые, пальмовые аллеи и рощи составляют единое целое с террасами и лестницами. Верхний парк спроектирован так, чтобы полностью походить на естественный пейзаж, но при этом это он насыщен «чудесами природы»: озерами, гротами, полянами, чащами. Создать такой парк — это титанический труд. Но кто теперь может сказать, что все эти экзотические растения, которые никогда ранее не росли в Крыму, кажутся неестественными здесь?! Иллюзия естественного произрастания всех этих растений в Крыму была создана прихотливо и очень талантливо, и теперь мы не представляем Южнобережья без них. Вот она – уникальность крымских парков!

В Верхнем парке поляны сменяются живописными рощами или густыми чащами, узкие тропы – аллеями, большие деревья чередуются с малыми, светлые с темными. Многочисленные пруды, каскады, ручьи, нагромождения скал воспринимаются как фантазия природы, а не как результат кропотливого труда. Главная аллея парка выводит к одному из шедевров садово-паркового искусства –на большую поляну, в центре которой деревья земляничника крупноплодного с темными стволами и густой листвой обрамляют несколько стволов земляничника мелкоплодного, или кораллового дерева, красноватые стволы которого и светлая листва напоминают букет в темной вазе из окружающих деревьев. На остальном пространстве поляны создана прекрасная композиция из итальянской сосны, ливанского кедра, сосны Монтесумы, кипариса пирамидального и местной крымской сосны. Иллюзия естественности каскада из трех прудов в тенистой чаще парка создается неправильной формой водоемов, и ведущие через густую самшитовую рощу тенистые тропинки невольно настраивают на предвкушение тайны… Это и есть тайна — тайна человеческого воображения: только гениальный художник мог увидеть в тех иностранных саженцах и семенах то, что будет на этом месте через 150 лет! На южной оконечности парка расположен павильон «Чайный домик», в котором периодически устраиваются выставки работ крымских художников.

К концу XIX века с прокладкой железной дороги до Симферополя и Севастополя приток желающих приехать в Крым резко увеличился. С 1896 по 1900 год только одних разрешений на постройку особняков в Алупке было выдано более 160! Как грибы растут частные дачи, появляется почтово-телеграфное отделение, гостиница, лавки, своя пекарня, водопровод, канализационная сеть и даже небольшая электростанция (1914 г.) В 1902 году строится первый детский костнотуберкулезный санаторий, а также три санатории для взрослых и две большие гостиницы — «Россия» и «Франция». Но «дороговизна неимоверная», как записано в старых путеводителях. Город протянулся на 4,5км вдоль побережья, узкие извилистые улочки вьются вдоль изрезанного берега или карабкаются в горы, напоминая скорее лестницы; дома же располагаются буквально друг над другом. Жилища строились вдоль горных троп, поэтому Алупка сохранила многие черты горного селения. Но ориентироваться приезжему человеку совсем не трудно, так как почти все основные городские учреждения сосредоточены в центре, на пяти улицах, отходящих от главной площади. В 1938 году Алупка получает статус города и становится вторым по значимости после Ялты городом-курортом на ЮБК. Здесь и сегодня работает старейшая детская здравница им А.А.Боброва — врача, основавшего ее; санатории «Горное солнце», «Радуга», им Ф.Дзержинского, «Солнечный», «Здоровье», «Алупка», «Крым», «Шахтер», «Предгорный», Министерства обороны. Главной достопримечательностью Алупки по-прежнему остается Воронцовский дворец и прилегающий к нему парк. В 1982 году неподалеку открылся дегустационный зал Массандровского объединения на 240 мест – крупнейший в Крыму. В Алупке всегда многолюдно. Кинематографы тоже любят эти места: часто снимают здесь исторические и детские фильмы, экранизируют Шекспира и Стивенсона.

Неподалеку от Алупки располагается еще один известный курортный поселок – Симеиз. Он довольно плотно окружен причудливыми горами и скалами, что создает в этом местечке особый микроклимат. Малая облачность, сухость и прозрачность воздуха привлекли в свое время в Симеиз астрономов и исследователей космоса. Здесь расположилась одно из звеньев системы «Интеркосмос» — экспериментальная лазерная станция наблюдения искусственных спутников земли. Ниже ее белых куполов видна параболическая антенна, с помощью которой в октябре 1959 года впервые в истории человечества было принято изображение обратной стороны Луны (со станции «Луна-3»). Теперь она служит декорацией для фантастических фильмов. В 20-х годах XX в. здесь на самом берегу моря была создана гидрофизическая научная станция (теперь в этих местах расположился аквапарк). Постоянная работа светил советской космической науки и популярность этих мест для отдыха студенческой молодежи закрепили за Симеизом репутацию «продвинутого» местечка. В последние годы сюда переместилась наиболее прогрессивная часть знаменитой «тусовки Казантипа», так что к утонченности прибавилась еще и известная эксцентричность.

У Симеиза находится гора Кошка – один из наиболее живописных ландшафтных памятников Крыма. Гора Кошка по очертаниям действительно напоминает изготовившееся к прыжку известное домашнее животное. «Кошка» сравнительно молода ( ей около 1млн. лет) и сложена беловато-желтоватыми известняками. Внутри довольно много пустот и трещин. Из них в холодное время года вырываются клубы пара – это теплый воздух поднимается из глубин массива на его поверхность. Будто дымит остывающий вулкан! Высота массива — 260м над уровнем моря. На горе кое-где сохранились руины крепостных стен и могильников, относящихся к VI-II вв. до н.э. Со стороны моря Кошка обрамлена серией красивых дочерних скал — Панеа и Лебединое крыло (90м). На склонах горы растут: дуб пушистый, можжевельник высокий, сосна крымская, фисташка туполистная, а также большая популяция земляничника мелкоплодного, который растет в Крыму только в западной части Южнобережья. Это очень интересные вечнозеленые деревья с темно-зелеными шарами крон, как бы подпертых извилистыми пурпурными ветками и стволами. Название дерева произошло от вида морщинистых красноватых плодов, напоминающих землянику.
Кошку можно наблюдать из Симеизского парка, но еще лучше для этого забраться на гору Дива.

Она не такая уж высокая (51м), и для того, чтобы подняться на нее, придется преодолеть лишь 260 каменных ступеней. Зато какая прекрасная панорама откроется перед вами! Между Дивой и пляжем еще в 1930 году стоял монолит 48 метров высотой под названием Монах. Его фото можно увидеть в старых путеводителях. Землетрясение 1927 года пощадило скалу, но прошило его глубокими трещинами, после чего Монаха пришлось «подпоясать» металлическим тросом. Но 19 января 1931 года на Черном море разразился сильнейший шторм, который стал для Монаха катастрофическим. С ужасным шумом монолит развалился на несколько кусков, образовав среди прибрежных вод Симеиза глыбовый хаос. Сегодня вместо Монаха вы увидите 6-7 огромных валунов до 12м высотой, напоминающих скорее каменный цветок. А легенду об этой троице: Кошке, Монахе и Диве — вам обязательно расскажут экскурсоводы. Или же вы обзаведетесь книжкой «Легенды Крыма» — как правило, все приезжие ею обзаводятся. Желаю Вам побывать в этих местах непременно!

Путешествие в Бахчисарай

Fallen — Mon, 02 Mar 2009 16:17:59 GMT

Путешествие в Бахчисарай

Бахчисарай. Далеко не каждый город Российской империи удостаивался такой чести. Все российские императоры (кроме Павла I), начиная с Екатерины II, побывали в нем, отдавая дань столице Крыма. Ведь Симферополь становится административным центром полуострова только после присоединения Крыма к России. А до этого главенствовал великолепный город среди цветущих садов – Бахчисарай («бахче» — сад; «сарай» — дворец с перс.) Бахчи-Сарай – Дворец в саду. Хан-Сарай – ханский дворец. Некогда здесь существовали города Бадатион и Палакион, и тавро-скифский царь Скирул воевал с Митридатом и скрывался от него в Чуфут-Кале, неприступном городе-крепости.

На этом месте тюркские племена, основав Эски-Юрт («старое селище»), стали селиться еще с XIII в., во времена Золотой Орды. Затем от нее отделилось Крымское ханство (1427-1449гг.) во главе с ханом Хаджи-Гиреем и было независимым до 1475 года. После захвата его турецкими войсками, стало вассалом Османской империи.

Бахчисарай расположен на высоте 150-300м над уровнем моря (но довольно далеко от самого моря) на стыке Внешней и Внутренней гряд Крымских гор. Город делится речкой Чурук-Су («чурук» — гнилая, испорченная; «су» — вода с тюрк.) на две части – старую и новую. Старый город с резиденцией ханов расположен на левом, более пологом, берегу реки. В правой части, в новом городе, гораздо жарче, так как долина там замкнута крутыми отвесными скалами, не пропускающими ветер.

Когда-то вдоль речки тянулись многочисленные мастерские по выделке кожи. Они своими отходами отравляли воду – отсюда и ее название. Кроме кожевенников, целый квартал занимали войлочники, ткачи, мастера по металлу, оружейники. Их ножи, кинжалы, ружья были хорошо известны в мире. Все ремесло и торговля были сосредоточены на этой одной улице вдоль речки. На этот базар стекались купцы со всего Крыма (и не только). Во время праздников-байрамов сюда сходились мусульманские поэты (шуристы), певцы, сказочники, здесь танцевали дервиши и выступали силачи. Тут же жарили кебабы (шашлыки), пекли плацинды и пекар-бореки (сырные пирожки). Город был довольно большим – делился на 30 кварталов-приходов со своей мечетью в каждом. При мечетях – обязательно церковное училище (медресе). Узкие, мощеные улочки; дома с двориками обнесены высокими каменными стенами и окошками, обращенными только во двор; высокие, похожие на минареты, тополя; розы, жасмин, сирень… Бахчисарай имел прекрасный водопровод. Вода из чистейших подземных источников разбегалась по глиняным трубам, а затем уходила в оросительные каналы вокруг города, где росли фруктовые сады и виноградники.

Был знаменит Бахчисарай и своими кофейнями. К сожалению, из почти 20 кофеен до нынешних времен не сохранилось ни одной. Исчезли и высокие каменные ограды. Но все равно на узких его улочках сохранился дух древней столицы. А черешня – крупная, черная («бычье сердце») и медовая желтая, персики, абрикосы, фундук считаются самыми вкусными в Крыму.

До сих пор идут споры о том, когда же точно были основаны город и дворец. Хотя принято считать отправным год, указанный на портале в одном из внутренних двориков Ханского дворца. Там сказано, что дворец построен Менгли-Герай-ханом, сыном Хаджи-Герай-хана, в 909 г. (1503 г.) (Да, он его начал строить, но жил в крепости Чуфут-Кале и умер, не дождавшись окончания строительства). У этого портала весьма примечательная дверь — деревянная, обитая железом — она и носит название Демир-Капу («железная дверь»). Создана она была итальянским мастером, возвращающимся на родину через Турцию, после окончания работ в Москве (1500 г.; по приглашению Государя Ивана III). Через эту внушительную дверь послы и купцы из Посольского дворика входили в Фонтанный и уже потом попадали на аудиенцию к хану.

К сожалению, Ханский дворец ремонтировался и перестраивался много раз и по любому поводу, начиная с 1818 года, когда к приезду Екатерины II его решили сделать «более восточным». Таким образом, его довели практически до состояния кинопавильона. Только в 1961-64гг. была проведена первая научная реставрация, благодаря которой был восстановлен ряд архитектурных деталей и росписей, существовавших примерно в 1700-х годах. Конечно, мы можем сейчас увидеть только малую часть того Ханского дворца. От гарема, состоявшего из 73-х (!) комнат, остались только терраса, три комнаты и беседка… Само собой, что все его великолепие, поражавшее когда-то обилием дорогих ковров, тканей, посуды, оружия, драгоценностей ханских жен и многочисленных наложниц можно себе лишь представить.

Но в Бахчисарай едут смотреть не только Ханский дворец, но и знаменитый Бахчисарайский фонтан. Тот, кто его не видел, может подумать, что это красиво бьющие в высоту струи воды. И ошибется. Знаменитый Бахчисарайский фонтан — это резная мраморная плита, по которой из небольшого отверстия стекает вода, переливаясь из одной чаши в другую. Когда-то давно (в 1764г.) умерла любимая жена Кырым-Герай-Хана – Диляра-Бикеч. Похоронена она была в южной части территории дворца, и там же известный персидский зодчий Омер соорудил этот «плачущий» фонтан под названием Серсебиль – один из райских источников, из которых по верованиям мусульман, пьют души праведников. К приезду Екатерины II фонтан был перенесен во Дворец. Ради чего – неизвестно. Так он с тех пор и стоит во дворце. Там же застал его и Александр Сергеевич Пушкин 7 сентября 1820 года. Нужно сказать, что ни сам Бахчисарай, ни фонтан особого впечатления на поэта не произвели. «В Бахчисарай приехал я больной. Я прежде слыхал о странном памятнике влюбленного хана (…). Вошед во дворец, увидел я испорченный фонтан, из заржавой железной трубки по каплям капала вода. Я обошел дворец с большой досадой на небрежение, в котором он истлевает, и на полуевропейские переделки некоторых комнат».

Фонтан любви, фонтан живой!
Принес я в дар тебе две розы.
Люблю немолчный говор твой
И поэтические слезы.
Твоя серебряная пыль
Меня кропит росою хладной;
Ах, лейся, лейся, ключ отрадный!
Журчи, журчи свою мне быль…»,

Когда Пушкин написал эти строки, то был скорее под впечатлением рассказа Софьи Потоцкой, которой в тот период был увлечен и с которой встречался в Гурзуфе. Она рассказывала предание о Марии Потоцкой, якобы бывшей женой хана и горько оплакиваемой им, и о фонтане слез в ее память… Так реальная черкешенка Диляра-Бикеч превратилась в мифическую полячку. Потом эта тема претворится в поэму «Гарем» и будет позднее названа «Бахчисарайским фонтаном». Нужно сказать, что собственно известность этой поэмы и уважение к памяти великого поэта сыграли свою решающую роль в 1944 году, когда после департации татар из Крыма, по воле «отца народов» татарские названия должны были кануть в вечность. Город хотели переименовать в Пушкин-град. Представляете себе?! Но все-таки оставили Бахчисараем.

Стихи о фонтане любви стали романсом, а сам фонтан вы сразу узнаете по двум живым розам – белой и красной, – которые каждый день кладут в воду фонтана музейные работники в память об А.С. Пушкине, о красавице Диляре, о несчастном хане.
По левую сторону от ворот, что ведут во дворец, стоит Большая дворцовая мечеть Хан-Джами с двумя минаретами (1740-43гг.), а рядом «Северное» и «южное» дюрбе (мавзолеи), кладбище-мезарлык, баня «Сары-гюзель» (1533г.), хозяйственные корпуса и за ними, вдалеке, мавзолей Диляры-Бикеч. На правом берегу речки высится мечеть Тахталы-Джами («из досок»), построенная в 1707 году. Это, конечно, не все. Если вы приедете в Бахчисарай, то вам много чего расскажут и о поселении Салачик, и о древнем городе Азиз («святой»), и о «медресе с цепью», и о дервишах – странствующих монахах, и обо всех ханах, что жили тут когда-то, а также о великом крымско-татарском просветителе Исмаиле Гаспринском.

Нужно сказать, что этот туристический маршрут самый старый и существует еще с царских времен. И всегда в него входит, кроме посещения Ханского дворца, Успенский монастырь и «пещерный город» Чуфут-Кале.

В одной из серых скал, что по дороге от Бахчисарая до Чуфут-Кале, высечен храм. Это ранний православный храм в Тавриде – Успенский монастырь. Он был основан предположительно в конце VIII в., когда в Крыму появились монахи, бежавшие от преследований иконоборцев Византии после церковного собора 754 г. Здесь они и селились – в горах, создавая пещерные монастыри. Поразительно, что монастырь не только спокойно существовал в соседстве со столицей крымских ханов, но и получал от них денежную помощь! А с XV в. стал центром православия в Крыму. Просуществовал до 1778 года. Вот вам пример добрососедских отношений и уважения к религии. С 1850 года началось возрождение монастыря, и к началу XX века это был уже комплекс из пяти церквей, часовен и других монастырских зданий. Однако в 1921 году Успенский монастырь был закрыт большевиками. Экскурсоводы останавливали в этом месте группу лишь для того, чтобы обратить внимание на крутую лестницу в скале, где снимали И.Смоктуновского в роли Гамлета. С 1993 года мужской монастырь и главная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы восстанавливаются. В церкви идут службы.

Чуфут-кале (Иудейская крепость) – пещерный город недалеко от Бахчисарая. Дома и крепостные стены этого средневекового города прилепились прямо на неприступной скале, что высится над тремя глубокими долинами. В XIII в. в крепости жили аланы – сильное и могущественное племя иранского происхождения, — пока Золотая Орда не захватила крепость. Затем она принадлежала Крымскому ханству, называлась Кырк-Ор и фактически была тюрьмой для заточения знатных пленников. К примеру, в ней сидел в заточении любимец Ивана Грозного Василий Грязной. Там же протомился в темнице 21 год (!) Василий Шереметев – любимец другого русского царя, Алексея Михайловича. За него у России просили ни много ни мало – Казань и Астрахань. А караимы – небольшой крымский народ, по вере близкий к иудеям, – стал жить здесь с середины XVII века и назвал крепость Чуфут-кале. После присоединения Крыма к России караимы стали переселяться в города и поселки, получив ряд привилегий от российского правительства. И в 1852 году не очень удобная для жилья, суровая крепость опустела.

Есть недалеко от Бахчисарая еще один небольшой пещерный город – Тепе-Кермен («крепость на вершине»). Здесь в давние времена был также средневековый город. Сохранилось 235 пещер, вырубленных в 7 ярусов на склонах и на вершине горы. С VI по XIV век там жили люди.

Подводим итоги: если захотите с экскурсоводом поехать в Бахчисарай, то из любого города Крыма сделаете это легко. А если с рюкзаками – тоже не проблема. Поездом до Бахчисарая (или автобусом от Симферополя), а там можно и цивилизованно, в частном секторе, остановиться, а можно и сразу – маршброском. А если добраться до Соколиного (это недалеко от Бахчисарая), то там и Большой Каньон рядом, и дорога на Ай-Петри. А за Ай-Петри – Южнобережье и теплое море. Дерзайте! Но самое главное, не забывайте, что вы будете в гостях и блюсти себя должно, как и подобает гостям, уважительно и добропорядочно.

История Черного Моря

Fallen — Mon, 16 Feb 2009 04:23:26 GMT

Каждое море, как и каждый человек, имеет свой образ, характер, привычки, наконец, историю. Черному морю есть чем гордиться. за миллионы лет оно неоднократно меняло свой облик, вступало в брак с морями и океанами, пережило самую знаменитую библейскую катастрофу и вышло из нее еще более красивым, обновленным, богатым, гостеприимным, ласковым, мудрым.

Древнегреческое название моря — Понт Аксинский (греч. Πόντος Аξενος, «Негостеприимное море»). В «Географии» Страбона (7.3.6) предполагается, что такое название море получило из-за трудностей с навигацией, а также диких враждебных племён, населявщих его берега. Позднее, после удачного освоения берегов греческими колонистами, море стало называться Понтом Эвксинским (греч. Πόντος Εuξενος, «Гостеприимное море»). Впрочем, у Страбона (1.2.10) есть упоминания о том, что в античности Чёрное море называли и просто «морем» (pontos).

Черное море 250- 40 млн. лет назад

Десятки миллионов лет тому назад в районе современных морей Средиземного, Мраморного, Черного, Азовского, Каспийского и Аральского простирался залив древнего громадного моря Тэтис. Так это море называют по имени богини моря, дочери Нептуна Фетиды (Тетиды). Залив состоял из двух частей западной — современное Средиземное море и восточной — остальная часть. Западная часть была соленой, а восточная опресненной, поскольку в нее стекало много рек. Страшные, чудовищные доисторические рыбы и ящеры царствуют в его глубинах.

13-10 млн. лет назад

Около 13 миллионов лет тому назад при образовании Альпийских гор связь между двумя частями моря Тэтис прервалась. На месте восточной части залива Черное море вместе с Каспийским и Аральским морями образуют Сарматское опресненное море. Огромные горные хребты подняли свои вершины из глубин океана, разорвав его на части,- Крым и Кавказ это всего лишь неприметные острова посреди бушующих волн. Спустя 3 миллиона лет эволюционных изменений его акватория значительно уменьшилась, а соленость возросла. Каждое изменение солености, естественно, сопровождалось массовым вымиранием обитателей этого водоема.

8 млн. лет назад

8 миллионов лет назад образовалось Понтическое море. Оно включало в себя современные Черное и Каспийское моря. Современные вершины гор Кавказа и Крыма продолжали оставаться его островами. Понтическое море было практически пресным. Более пресным, чем даже Каспийское море сегодня.

1-3 млн. лет назад

1-3 млн. лет назад пресное Черное море заключает в объятья соленый океан, образуя Меотическое море, но суша продолжала подниматься и миллион лет назад навсегда разделила Черное и Каспийское моря. Каспийское море так и осталось опресненным.

18-20 тысяч лет назад

18-20 тысяч лет назад В это время, на месте Черного моря, возникло пресное Новоевксинское озеро-море

Черное море 6-8 тысяч лет назад

Последнее соединение Черного и Средиземного моря произошло примерно 8 тысяч лет назад и носило катастрофический характер. Сильнейшее землетрясение раскололо сушу. Возник современный пролив Босфор. Огромные массы соленой средиземноморской воды устремились в котловину Черного моря, вызывая гибель огромного количества пресноводных обитателей. Их погибло так много, что разложение остатков их организмов в глубине моря, лишенной кислорода, создало тот первоначальный запас сероводорода, который продолжает существовать до сих пор. Черное море стало «Морем мертвых глубин».

Историки полагают, что весь этот катаклизм происходил на глазах обитавшего здесь человека. Не эти ли события являются всемирным потопом? Ведь как известно, Ной причалил свой ковчег к Кавказской горе Арарат, которая тогда вполне могла выглядеть как остров в бушующем потоке слияния двух морей.

Новейшая история Черного моря

Сейчас природа взяла тайм-аут. Происходит лишь очень медленное поднятие гор, окружающих море — несколько сантиметров в столетие. Горы растут, но и море наступает. Причем наступает быстрее, чем поднимаются горы — 20—25 сантиметров в столетие. Казалось бы немного, но древние города Тамани уже скрылись на дне морском.

Краткая история народов Черного моря

Изумрудные воды Черного моря хранят память о великих народах и великих свершениях в далекие времена по Черному морю плавали в поисках Золотого Руна легендарные аргонавты, на его берегах совершал подвиги Геракл. Свои колонии на Черноморском побережье строили эллины. Здесь устраивались знаменитые Гермесские состязания, а вина, приготовленные на местных виноградниках, славились даже в метрополиях.

Одним из самых известных правителей Понтийского царства считается Митридат VI Евпатор. В 113 году до н. э. Митридат со своими сторонниками возвращается в Понт и утверждает свою царскую власть над страной. Однако этого он сумел добиться только после безжалостной кровавой расправы с недругами из числа понтийской знати.

Свое долгое царствование Митридат VI Евпатор начал с создания сильной понтийской армии, во главе которой он намеревался совершить большие завоевания. Действительно, уже в скором времени воинственный царь Понта силой оружия подчинил себе соседнюю Колхиду, превратив ее в понтийскую сатрапию, и Малую Армению, Херсонес Таврический, которому была обеспечена защита от Скифского царства и часть скифских оседлых племен в Таврии. Были заключены союзы со свободными племенами скифов, бастарнами и фракийцами.

В начале 66 года до н. э. командование римской армией на Востоке перешло к полководцу Гнею Помпею. В том же году близ города Никополя состоялось второе в истории сражение между римлянами и войсками царя Митридата. Помпею удалось занять господствующие над полем битвы высоты, и понтийцам пришлось расположиться походным лагерем под ними. Ночью римские легионы внезапно атаковали спящих понтийцев и разгромили их, обратив царскую армию в бегство.

Итогом Третьей Митридатовой войны стало превращение Вифинии и Понта в римские провинции. Вслед за этим полководец Помпей подошел во главе многотысячной римской армии к армянской столице Артаксате и заставил царя Тиграна признать себя вассалом Рима и отказаться в его пользу от всех своих завоеваний. Гибель Митридата Евпатора привела к значительному расширению владений Древнего Рима в Малой Азии.

После греков на гостеприимных берегах Черного моря жили не только римляне, но и византийцы, генуэзцы, венецианцы. Останками архитектуры древних городов и сейчас можно полюбоваться — они хорошо сохранились. а в водах Черного моря по сей день ныряльщики находят амфоры и монеты.

История названия Черного моря

В Древней Руси X—XVI веках в летописях встречалось название «Русское море», в некоторых источниках море носит название «Скифского». Современное название «Чёрное море» нашло своё соответствующее отображение в большинстве языков: греч. Μαύρη θάλασσα, болг. Черно море, груз. შავი ზღვა, рум. Marea Neagră, англ. Black Sea, тур. Karadeniz, укр. Чорне море и др. Самые ранние источники, упоминающие это название, относятся к XIII веку, однако есть определённые признаки того, что оно использовалось и ранее. Существует целый ряд гипотез относительно причин возникновения такого названия:

Турки и другие завоеватели, пытавшиеся покорить население побережья моря, встречали яростный отпор со стороны черкесов, адыгов и других племён, за что и прозвали море Караден-гиз — Чёрным, негостеприимным. Но в Турции существует еще одна легенда, согласно которой в водах Чёрного моря покоится богатырский меч, который был брошен туда по просьбе умиравшего волшебника Али. Из-за этого море волнуется, пытаясь выплеснуть из своих пучин смертоносное оружие, и окрашивается в чёрный цвет.

Другой причиной, по мнению ряда исследователей, может быть тот факт, что во время штормов вода в море сильно темнеет. Впрочем, штормы в Чёрном море не слишком часты, а темнеет вода во время бурь во всех морях земли.

Ещё одна гипотеза происхождения названия основывается на том, что металлические предметы (например, якоря), опущенные в воду моря глубже 150 м на длительное время, покрывались налётом чёрного цвета благодаря действию сероводорода.

Другая гипотеза связана с принятым в ряде азиатских стран «цветовым» обозначением сторон света, где «чёрный» обозначал север, соответственно Чёрное море — северное море.

Береговое

Fallen — Fri, 05 Dec 2008 14:23:13 GMT

Береговое – небольшой тихий посёлок в двух километрах от Феодосии.Песок и море создают идеальные условия для тех, кто желает уединиться во время отпуска, отдохнуть от городского шума и суеты. Мелкое тёплое море омывает знаменитый необычайно широкий Золотой пляж, который тянется от Феодосии до соседнего посёлка Приморского почти на пятнадцать километров. Ярко жёлтый, мелко перетёртый песок, по которому так приятно ходить босиком, мелкое ровное дно и вода, которая очень хорошо прогревается у берега, прекрасно подходят для отдыха с детьми. На территории пляжа отдыхающим предоставляется широчайший выбор услуг и развлечений.
Ряды недавно отстроенных частных пансионатов и гостиниц расположились на берегу моря или вдоль кромки воды солёного озера Аджиголь. Хорошо налаженное автобусное сообщение соединяет Береговое с шумной Феодосией, где можно найти развлечения на любой вкус. А Береговое – это солнце, песок и море… Хотя что ещё нужно для

Максимилиан Кириенко-Волошин

Fallen — Thu, 04 Dec 2008 09:31:01 GMT

Максимилиан Кириенко-Волошинродился 16(28) мая 1877 года в Киеве. Его отец - Александр Кириенко-Волошин - был юристом, членом Киевской палаты уголовного и гражданского суда. Мать - Елена Глазер - с четырех лет воспитывала сына одна. По рекомендации врача фон Теша она приобрела землю в Коктебеле у наследников профессора Юнге и переехала с сыном в Крым.
Волошин учился в феодосийской гимназии, после ее окончания в августе 1897 года поступил в Московский университет на юридический факультет. М. Волошин был неспокойным студентом, и в 1899 году его отчислили из университета и выслали в Феодосию за участие в студенческой забастовке.
Весной 1901 году Максимилиан поселился в Париже. Его главной целью было пополнить запас знаний и определиться в жизни. Вернувшись на родину в 1903 году, в Москве М. Волошин знакомится с Маргаритой Сабашниковой. В апреле 1906 года они поженились, но разногласия между супругами привели к разрыву. В 1914 году по приглашению Сабашниковой Волошин едет в Швейцарию, где узнает о начале войны и воспринимает ее, как величайшую мировую катастрофу. Твердая антивоенная позиция и глубокие переживания, вызванные убийством людей, нашли отражение в его поэтическом сборнике "Anno mundi ardentis" 1915 год ("В год пылающего мира").
В 1916 году Волошин вернулся в Россию, чтобы его не признали дезертиром. На имя военного министра поэт направил письмо, в котором обосновал свой принципиальный отказ от участия в кровавой бойне. Этот документ был огромным риском и мог навлечь на автора большие неприятности, к счастью, сам Волошин военно-врачебной комиссией был признан непригодным к военной службе.
Летом и осенью 1916 года в Коктебеле он был занят живописью и организацией художественной колонии. Дом Волошина всегда был полон гостей, сюда мог приехать любой интеллектуальный человек. В 1923 году Волошин вступает во второй брак с фельдшером Марией Заболоцкой, которая ухаживала за больной Еленой Глазер.
Летом 1923 года первый съезд гостей Дома Волошина собрал около 120 человек. Примерно в 1923 году в Крыму начался процесс национализации имущества дворян, поэтому возникла необходимость официального признания "Художественной колонии". 31 марта 1924 года нарком Луначарский выдал охранную грамоту, в которой призывал власти оказывать поэту всяческое содействие. С тех пор дом поэта никогда не пустует: в 1924 году он принял 300 человек, а в 1925 уже 400. В мае1931 года Волошин пишет завещание, в котором приносит в дар свой дом для отдыха писателям под названием "Дом поэта". По завещанию жена стала его хранительницей.
11 августа 1932 года поэт скончался. По завещанию он похоронен на горе Кучук-Енишар. Жена поэта Мария Волошина сохранила все, к чему прикасалась рука поэта. После смерти в 1976 году она была похоронена рядом с Максимилианом Волошиным.

История Коктебеля

Fallen — Thu, 04 Dec 2008 09:29:49 GMT

Точной даты рождения Коктебеля никто не знает. Многие ученые предполагают, что в начале I тысячелетия до нашей эры в этих местах жили легендарные киммерийцы, самый древний из известных народов в Крыму. Но известно, что уже в VIII веке на его территории находилось крупное средневековое поселение. Это был крупный портовый город.
Средневековыми жителями были потомки тавров и скифов, ассимилированные греками, сарматами и аланами. Издавна в этих местах возделывали виноград. В Х веке поселение было разрушено печенегами. На старинных картах обозначена венецианская гавань Калиера, которая возникла на месте Коктебеля в XII или XIII веках. А вначале XIX века у подножья древнего потухшего вулкана Карадаг поселились выходцы из Болгарии. Теперь этот район поселка именуется Золотая балка (Злата балка).
Коктебельская долина почти полностью принадлежала немецкому колонисту академику Эдуарду Юнге, который первым сделал операцию на роговице глаза. Его жена Екатерина Юнге, урожденная графиня Толстая, стала первой женщиной-живописцем в России, получившей звание профессора Московской художественной академии. На ее полотнах, которые есть в самых известных музеях Европы, отображены виды Коктебеля того времени. Наследники академика не располагали достаточными финансами, чтобы выполнить волю отца и превратить долину в цветущий рай. Поэтому они распродали землю немецким колонистам, которые могли цивилизовать эти земли. Так основался дачный Коктебель, который превратился в популярный курорт Крыма.
Сын академика Александр Юнге был ботаником. Он открыл уникальный вид тюльпана Коктебелика, а также заложил основу винзавода "Коктебель". Первые виноградники в долине Юнге были высажены в 1904 году, где они произрастают и по сей день. Сейчас продукция завода марочных вин и коньяков "Коктебель" известна во многих странах мира.
Литературную славу поселка создал великий поэт Максимилиан Волошин. Еще в раннем детстве его мать Елена Глазер привезла сына в Коктебель. Известный врач фон Теша порекомендовал ей эту местность для лечения бронхиальной астмы, которой Макс страдал с рождения. Дом поэта всегда был полон гостей: знаменитых литераторов, художников и актеров. Частыми гостями у Макса были: Марина Цветаева, Анна Ахматова, Алексей Толстой, Осип Мандельштам и многие другие. После смерти матери М. Волошин превратил ее особняк в Дом отдыха для творческих людей. Поэт завещал свое имение литераторам, оставив только своей супруге только дом, в котором жил и работал сам.Поскольку у Максимилиана Александровича не было наследников, то сейчас в доме поэта находится музей. Живописны окрестности Коктебеля: древний потухший вулкан Кара-Даг, Гора Клементьева (летная) и Тихая бухта, в которой советские кинематографисты сняли более ста кинофильмов. В славную летопись Коктебеля навсегда вписаны имена российских немцев: археолога Павла Шульца, знаменитой пианистки Магды Мацулевич, ее сына писателя Рюрика Баранова, семьи врача Аренда и его сына известного авиаконструктора и многих других.